martes, 21 de diciembre de 2010

Aprendiendo a soldar

¿Qué es la soldadura?

Una de las operaciones más frecuentes en las obras y reformas de tu casa es la de soldar. Esta entrada inicia una serie de ellas en las que os expondremos varios conceptos para realizar soldaduras. Ahora bien, esta es una tarea delicada y para ejecutarla con mínimas garantías de éxito debes tener algo de práctica y hasta yo diría que formación.

Lo primero que vamos a ver es el concepto de "soldar". Llamaremos soldadura a la unión de dos piezas de metal por capilaridad. Esto se produce gracias a que añadimos como elemento de unión un material fundible.

La capilaridad es la propiedad que tienen los líquidos (y que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido) y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar de radio determinado. En soldadura aplicaremos este principio y consideraremos que la capilaridad es la capacidad que tiene un líquido de repartirse entre dos cuerpos sólidos unidos o separados por una distancia muy estrecha (esto será lo análogo al tubo capilar).
La mojadura es la propiedad que tiene un líquido de extenderse con cierta facilidad sobre la superfice de un cuerpo sólido
Así pues, la finalidad es unir dos piezas, cosa que conseguimos gracias a la capilaridad y a la temperatura que aporta el soplete o soldador (herramienta con la que realizamos la soldadura). Dependiendo de los sopletes, de los gases, los materiales empleados, las boquillas de los sopletes, etc. realizaremos soldaduras fuertes o soldaduras blandas.

Tipos de soldadura atendiendo a los materiales

Según los materiales que intervengan en la soldadura tenemos:

Soldadura heterogénea: se trata de una soldadura que une las dos piezas metálicas gracias a un tercer elemento, generalmente denominado metal de aportación o aglutinante (las dos piezas a unir no tiene porqué ser del mismo material). La mayoría de los metales pueden quedar unidos con este tipo de soldadura. Cuando queramos realizar en nuestras obras y reformas soldaduras de este tipo, generalmente utilizaremos un soplete con cartucho o soldador eléctrico.

Soldadura autógena: en este caso uniremos dos piezas del mismo material haciendo que se fundan por ellos mismo o con un metal de aportación, utilizándose en este último caso un material de la misma composición que las piezas a soldar. Es utilizada para metales como el acero o el hierro. Se suele realizar con un soplete con botellas.

Tipos de soldadura atendiendo a la resistencia de la pieza resultante

Soldadura blanda: Se trata de una soldadura heterogénea realizada por medio de una aleación metálica de bajo punto de fusión (menos de 500º). Podemos decir que este tipo de soldaduras es de las más fáciles de ejecutar, siendo su resistencia mecánica inferior a las soldaduras fuertes. Se suele emplear en instalación de agua caliente sanitaria.

Soldadura fuerte: Soldadura heterogénea realiza con el punto de fusión alto (más de 500º). La pieza resultante tiene mayor resistencia que en el caso anterior y se suele emplear en instalaciones de calefacción, suministros de gas, creación de estructuras, etc.
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Licencia de obras y reformas

Lo primero que tenemos que tener claro es la respuesta a la pregunta: Voy a reformar mi casa, ¿Necesito una licencia de obras y reformas?
Y es que no siempre es necesario tener la mencionada licencia de urbanismo; No necesitamos licencia de obras si nuestras reformas consisten exclusvamente en:
Realizar trabajos de pintura
Modificar el solado
Alicatar (baños, cocinas, etc.)
Sustituir instalaciones de saneamiento, agua, electricidad o calefacción
Sí necesitamos tener una licencia de obras reformas, o licencia urbanística cuando:
Las obras y reformas que vayamos a realizar abarquen más actuaciones de las señaladas anteriormente
Vamos a realizar construcciones en una solar
Vamos a abrir un comercio, oficina o cualquier actividad económica en un local
Queremos cambiar el uso que tiene en la actualidad asignado un edifico (por ejemplo, cambiar el negocio de un local, instalar una oficina en una vivienda, etc.)


Instalación de tarima flotante

Para que la cosa no se haga muy extensa, en otra entrada explicaremos los diferentes tipos de tarima que existen en el mercado y cuál es más óptima para cada situación, así como consejos específicos para la instalación de ese tipo de tarima.
Herramientas que necesitamos para la instalación de la tarima flotante

En nuestra instalación necesitaremos
Sierra de madera, sierra de calar y, preferiblemente, sierra ingletadora
Martillo o maza (es conveniente disponer de una maza de goma para evitar dañar la madera)
Metro
Escuadra
Cutter
Cuñas
Cola blanca
Cosas a tener en cuenta antes de empezar la instalación de la tarima flotante

La mejor temporada para la instalación de la tarima es el verano, es cuando tenemos el ambiente más seco.
Se previsor, calcula la superficie del piso sobre la que vas a colocar la tarima y añade un 10% a la hora de realizar la compra: siempre se va a desperdiciar tarima debido a recortes e imperfecciones que pueda tener la madera o accidentes durante la instalación.
Preparación del suelo sobre el que colocaremos la tarima

Antes de instalar la tarima tenemos que preparar el suelo, para ello, dejaremos la superficie lo más lisa posible y quitaremos los rodapiés, que luego sustituiremos por los de madera que vayan a juego con la tarima. Si nuestros rodapiés no son de madera, deberemos emplear un cincel y martillo para quitarlos.
Si el suelo sobre el que instalaremos la tarima es el hormigón del piso, eliminaremos todas las protuberancias que pueda tener (utiliza la espátula y, si es preciso, cincel y martillo).
Cuidado con los desniveles

Si son pronunciados (del estilo de unos 3/4 mm por metro, sería conveniente nivelarlo con algún tipo de pasta o cemento). En caso de que no lo hagamos, la tarima quedará inestable y cuando pisemos en la zona crujirá y hasta podrían llegar a formarse grietas y partirse las lamas.
Si el suelo sobre el que colocaremos la tarima flotante es de moqueta, deberemos quitarlo y posteriormente alisarlo. Si el suelo está entarimado y puedes retirar la tarima antigua, te recomendamos que lo hagas
En cualquier caso, deberemos tener en cuenta que buscamos un suelo nivelado, sin protuberancias y limpio (barre el suelo, pasa la aspiradora y, si se puede, friégalo)
Como hemos visto, se puede instalar la tarima sobre la plaqueta u otros elementos. En este caso deberemos tener en cuenta que estaremos subiendo unos centímetros y el piso y esto tiene sus consecuencias: habrá que rebajar las puertas, si es el caso, los muebles y colocar un tapajuntas adecuado para cubrir la diferencia de niveles.
Con el suelo lo más liso posible colocaremos una espuma de polietileno (en algunos sitios lo verás referenciado como “underlay de latex”, pero en cualquier caso nos referimos a esa especie de tela finita blanca y algo acolchada) cubriendo toda la superficie en la que vayamos a colocar la tarima.
Es conveniente colocar la espuma longitudinalmente a la posición de los listones y “empalmarlas” con cinta adhesiva para evitar desplazamientos y posibles humedades. Cuidado: no superpongas las láminas del aislante, te quedarían desniveles que se notarán en el entarimado final.
Consejo

Es más cómodo ir colocando la espuma por zonas de trabajo. Si no colocas la espuma en toda la habitación, podrás manejarte con más comodidad y preservaras su estado (no tendrá tantas pisadas y evitaremos accidentes)
Si estamos realizando la instalación en pleno verano o invierno y/o la habitación soporta algún tipo de temperatura extrema, es conveniente dejar la tarima fuera de su embalaje unas 36 horas para que se adapte al ambiente (se contraiga o expanda según temperatura)

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¿Qué tipo de adhesivo cementoso (PEGOLAND) elegir para nuestra reforma?

Cuando en nuestra reforma realizamos algún tipo de revestimiento interior o pavimento los albañiles se van a encontrar con que tienen que adherir la plaqueta, cerámica o azulejos al suelo o pared.
Para realizar la adhesión de la cerámica al suelo o pared necesitaremos un adhesivo cementoso, que podremos comprar en cualquier centro de bricolaje y que típicamente serán de la marca PEGOLAND. Pero, ¿cuál es el tipo de adhesivo cementoso o pegamento (PEGOLAND) que debemos comprar? En esta entrada te damos unas guías para la elección del tipo de PEGOLAND a utilizar:
PEGAMES BLANCO FINO: Cemento cola para interiores. Válido para plaqueta y azulejo y sobre soportes porosos. No es apto para exteriores ni para colocar la plaqueta sobre otra plaqueta.
PEGOLAND ESPECIAL YESO: Con este tipo de adhesivo podremos pegar la baldosa o azulejo sobre el yeso.
PEGOLAND ESPECIAL PORCELÁNICO YESO: Ideal para pegar material porcelánico sobre yeso. Tienen una gran adherencia a la superficie.
CEMENTO COLA PORCELÁNICO GRIS: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
CEMENTO COLA PORCELÁNICO BLANCO: Deberemos utilizar este tipo de adhesivo para pegar material porcelánico sobre un soporte sin porosidad. Es válido para exterior e interior.
CEMENTO COLA FLEXIBLE: Este tipo es ideal para la adhesión de piedras natural, mármol, baldosa, etc. Presenta una gran adherencia tanto en interiores como exteriores sobre un soporte no poroso. Resiste bien a los cambios de temperatura.
CEMENTO COLA EXTERIOR GRIS: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
CEMENTO COLA EXTERIOR BLANCO: Este adhesivo lo podemos emplear sobre soporte porosos, resistiendo bien a los cambios de temperatura y humedad, por lo que lo podemos emplear en exteriores e interiores. Es ideal para la colocación de plaqueta o terrazo, empleándose con frecuencia en baños o piscinas. No utilizar para pegar sobre otra plaqueta.
CEMENTO COLA SUPERIOR BLANCO: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
CEMENTO COLA SUPERIOR GRIS: Este adhesivo cementoso no es válido para exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta. Lo utilizaremos en interiores sin descuelgue y en superficies porosas. Presenta gran fuerza adhesiva
PEGAMES GRIS FINO: Este es un cemento cola para interiores que utilizaremos en trabajos de pegado de azulejo y plaqueta sobre soportes porosos. No es apto para su uso en exteriores ni para pegar sobre otra plaqueta.
CEMENTO COLA PORCELÁNICO FLEXIBLE: Este tipo de PEGOLAND lo utilizaremos para encolar piezas cerámicas, de rectificados y pavimentos nuevos sobre los ya existentes. Pega mármol, piedra, granito, material porcelánico, etc.



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sábado, 18 de diciembre de 2010

cambiar una cerradura

Lo primero que debemos hacer es retirar la cerradura rota de la puerta. Las cerraduras suelen variar unas de otras, estas pautas generales te guiarán en esta tarea.
La primera acción es retirar el picaporte, retirando el pasador que lo fija con ayuda de un punzón o herramienta similar.
Luego, sacaremos el eje cuadrado que une ambos picaportes. Después, debemos retirar los tornillos que la sujetan a la madera, y con la ayuda de un destornillador que introduciremos en el orificio del pasador, empujaremos la cerradura para aflojarla de su recinto. Por último, la retiramos completamente y colocaremos la nueva realizando el mismo procedimiento, pero al revés.
Si notamos que la madera en donde colocaremos la nueva cerradura no se encuentra en buenas condiciones, será conveniente que primero masillemos la puerta y dejemos secar muy bien.
Si consideramos que simplemente se ha puesto dura, podemos probar de engrasarla simplemente y no de sustituirla. En ese caso, también retiraremos la cerradura de la puerta y le aplicaremos unas gotas de aceite mineral, o algún producto especifico que podemos adquirir en cualquier comercio del rubro. Luego, la haremos girar varias veces para permitir que el aceite ingrese en todo el mecanismo.

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Cambiar una persiana

Lo primero de todo es acceder al registro de la persiana , comunmente tiene una tapa de madera o aluminio , esta ultima esta sujeta por una gomas de estanqueidad , cuidado al sacarlas pues a veces cuesta y se pueden romper.

Quiten los topes de la antigua persiana y saquenla por el registro , esto se logra subiendo la persiana hasta que salga de las guias y luego se va sacando por el hueco del registro.

Ahora ya tienen todo listo para empezar , de la misma manera que sacaron la persiana vieja introduzcan la persiana nueva , la ensamblan y la van guiando por dentro de las guias , de modo que vaya bajando poco a poco hasta que este enteramente en su sitio.

Coloquen los flejes al rulo del registro , anteriormente debieron regoger la cinta en el disco del rulo a la inversa de como suba la persiana(mirar entradas anteriores de como poner una cinta) , finalmente poner los topes nuevos en la lama terminal, tomar 12 cm desde el extremo de la guia hacia adentro y usar una broca del 6 mm de hierro .

Por ultimo comprobar que la persiana nueva funcione correctamente y vuelvan a colocar la tapa de registro.

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Tapar Grietas en las paredes

A veces con el paso del tiempo o debido a mala construcción, las contracciones y movimientos de las estructuras pueden generarse grietas en la pared. Desagradables y desprolijas suelen delatar la edad de nuestro hogar por lo que os quiero ayudar a dejar la casa perfecta asi que manos a la obra y a tapar grietas.

Antes de comenzar debemos dejar la superficie perfecta, comprobando primero: La profundidad de la grieta, si es demasiado grande es aconsejable consultar con un profesional. Si se trata de un tamaño “razonable”, debemos quitar todo el material suelto, eliminar el polvo y con una espátula, dejar la grieta en forma de “V”. De esta manera será mucho más sencillo que el arreglo pueda penetrar hasta el fondo de la grieta.

Podéis utilizar masilla tapagrietas o enduido plástico y colocarlo con una espátula. También podéis aplicar bandas tapagrietas, que son más caras pero igual de eficientes. Es muy importante dejar secar muy bien la el relleno. Un dato importante es tener la precaución que al rellenar no quede aire en el interior de la grieta, ya que esto fomentaría que la grieta vuelva a aparecer.

También es importante retirar el exceso del producto colocado. Si la grieta es muy profunda debería hacerse en dos capas, dejando secar muy bien entre una otra capa. Una vez seco se debe dejar la superficie lisa con la ayuda de un papel de lija y una vez quitado el polvo la superficie está lista para pintar o empapelar.

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Laquear un mueble

El laqueado, lo que produce, es un satinado parejo y suave sobre las superficies. De esta manera, aunque igual hay que cuidar la superficie, es brindarle una protección y una terminación óptima. Es un estilo en particular que puede quedar muy bien en infinidad de tipos de muebles, mesas, sillas, mesas de centro, cómodas, camas, etc.

Y como para casi todo este tipo de tareas, hay una manera de hacerlo de forma profesional y otra para los que nos agrada hacer todo con nuestras propias manos de forma no profesional. Os quiero explicar ambas maneras.

Para sacarle intriga al asunto, la laca es un tipo de barniz, la diferencia es que éste está realizado con la savia del árbol de laca de Japón. Este barniz posee cualidades geniales para la madera, como su impermeabilidad, que puede mezclarse sin problemas con pigmentos y también soporta muy bien altas temperaturas.

Pero principalmente, resiste a todos los insectos de la madera. Preparación para el laqueado: Se debe aplicar a la madera, luego de lijarla muy bien, pintura de imprimación para proteger a la madera sellando los poros. Además servirá para que la pintura que vayáis a colocar encima tome mejor.

Una vez seca, con una lija fina, y en el sentido de las vetas, se lija suavemente. Al terminar se limpia el polvo. Si la madera es decapada, no podéis elegir una laca al agua. Aunque esta es muy buena porque es de secado rápido.




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Tapizar una silla

Aquí podemos dar rienda suelta a nuestro estilo y creatividad, pudiendo amoldar esta nueva silla a nuestro hogar.

En cuanto a los materiales, simplemente:
- tijeras
- tela para tapizar
- cola de contacto textil
- goma-espuma o espuma de poliéster
- grapadora
- arpillera o una tela resistente
- cintas de tapizado

Los pasos, tres principales, primero crear una buena superficie firme y segura, segundo paso, crear un acolchado cómodo, y por ultimo colocar la tela para esta silla. Con las cintas crearemos una especie de entramado para que aguante el peso correctamente, los engrapamos en los extremos del asiento de manera firme y segura.

Repetir este procedimiento dos o tres veces para que pueda quedar como queramos y con una buena estructura. Una vez hecho esto, colocamos la arpillera habiendo previamente tomado la medida de la superficie y lo engrapamos, utilizaremos también la goma espuma, lo que nos proporcionará un buen acolchado para nuestra silla, lo cortamos en trozos y lo pegamos con cola o pegamento para tela.

Después de aquí, solo nos resta incorporar la tela que elegimos. Os cuento un secretito, podemos utilizar las prensas para que quede sin arrugas y tenso para que además podamos pegarlo tranquilos sin que queden pliegues ni nada, y tenemos nuestra silla, nueva, y sin haber gastado mucho dinero, ya que suele ser un trabajo costoso.
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Montar una puerta tipo blok

Montar una puerta tipo blok
El primer paso para la instalación de sus puertas es comprobar la nivelación del bastidor o nudillo de obra con la ayuda de un nivel de burbuja o midiendo de esquina a esquina.
El segundo es la Colocación del cerco al bastidor. Para ello desembale el block y descalve el listón que une los largeros del cerco por su parte inferior. Despues coloque el cerco en el interior del hueco del bastidor.
Despues de haber fijado el largero de las visagras al bastidor mantendremos la holgura y terminaremos de fijar el siguiente largero del cerco.
Colocación del tapajuntas. Este es el últimpo paso para montar nuestras puertas. Junte los ingletes de los tapajuntas y fijelos al cerco.

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viernes, 17 de diciembre de 2010

cambiar un wc

Como cambiar un inodoro. Toda persona piensa que montar un inodoro es una tarea difícil y que es trabajo solo para un plomero, pero no es así, ya que teniendo las herramientas necesarias a mano, podemos cambiar él inodoro de una manera fácil y rápida.
Para cambiar un inodoro lo primero que usted debe de cambiar es el inodoro que estaba en ese lugar antes, este va fijado al piso por medio de tornillos y una capa de cemento blanco. Para quitarlo usted debe primero de cortar la llave de paso del agua, desconectar la tubería de la cisterna y quitar los tornillos que fijan el inodoro al suelo, debe de desprender la taza del cemento blanco o silicon mediante movimientos laterales, taponar con un trapo el agujero del desagüe que aparece debajo del inodoro para evitar los malos olores, y por ultimo usted debe de raspar y eliminar completamente todos los restos de cemento que queden en el suelo. Luego de haber extraído el inodoro viejo, solo faltara instalar el nuevo, para ello usted necesitas materiales y herramientas para comenzar con la instalación. Usted necesitara:
Materiales:
· cemento blanco,
· masilla de cristalero o silicon,
· junta de goma,
· un nuevo inodoro.
Herramientas:
· destornillador.
· taladro.
· brocas de concreto.
· cuchara de albañil.
Es importante que usted lleve en cuenta Que el nuevo inodoro debe poseer la salida de las aguas y las salida. Un dato a tener muy en cuenta es que el nuevo inodoro deber poseer la salida de las aguas fecales de igual tamaño y en la misma posición que el anterior. Para la instalación usted solo debe de; Apoyar la taza del inodoro sobre el sitio exacto y marcar en el suelo los puntos donde irán los tornillos de fijación. Con el taladro y la broca de concreto, realiza los agujeros y comprueba que coinciden con los del inodoro.
Para que la salida de aguas del inodoro ajuste con el desagüe, pon alrededor masilla de cristalero en abundancia. Así quedará sellado. Introduce en los agujeros realizados con el taladro unos clavos largos sin cabeza para tenerlos localizados. Prepara el cemento blanco (no muy espeso), levanta ligeramente el inodoro y viértelo en el suelo en el lugar donde vas a asentar la taza. Deja secar un poco el cemento. Sustituye los clavos por los tornillos y apriétalos con firmeza pero cuidando no romper el material. Conecta el tubo de la bajada de la cisterna o acopla la cisterna al inodoro. Por último, abre la llave del paso del agua y comprueba su funcionamiento.
En caso de ser necesario y colocar una válvula angular, se sigue el mismo procedimiento como lo vimos en la coloacación de la tarja, que en lo personal, si no la tiene, si hay que colocarla.
Si los accesorios de la caja viene desarmado, por lo regular viene un instructivo de ensamble. solo recomiendo que en donde van las arandelas plásticas, colocar silicon para evitar fugas.


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colocación de una ventana

La colocación de una ventana comienza para desmontar la que ya está colocada. Para ello, la primera instancia es la del destornillamiento de todos los tornillos y goznes, comenzando por los que se encuentren en la parte baja, hasta llegar a la parte más alta de la ventana. Posteriormente, se desmontan las hojas de la ventana.

En relación al marco, la forma de quitarlo dependerá de la forma en que haya sido fijado. Si fue fijado mediante pasadores y tornillos, se deberá utilizar una sierra de metales para serrar dichas fijaciones. Si el marco es metálico, se podrá quitar fácilmente con un destornillador. De otra manera, si el marco es de madera, con maza y martillo, se desprenden las fijaciones, primero el marco y luego el yeso.

Pasos para la colocación de la nueva ventana

Previo a la colocación de la nueva ventana, los marcos y las hojas, se debe buscar la mejor fijación de la ventana a la pared. Para ello se deberán verificar los aplomos, los niveles, la horizontalidad y los ángulos rectos, de las paredes internas de la abertura.

El fijado del marco a la pared puede hacerse de diferentes maneras. Primero, ésta se puede realizar mediante el uso de tuercas y tornillos, junto a pasadores especiales. Al atornillarse, el tornillo, dentro de una pieza cónica, genera que ésta se pieza ensanche, sujetando así a la ventana.

La segunda opción es la del sellado. Son patas de sellado que van atornilladas la durmiente de la pared, dobladas en un ángulo recto, y selladas con mortero especial para estos casos o cemento rápido.

Sea cual sea la forma de fijación del marco utilizada, se debe realizar una limpieza general, colocando, posteriormente, masilla sobre toda la superficie donde se colocará la ventana. Para general un espacio uniforme entre el marco y la pared, es aconsejable la colocación de cuñas de madera, para apoyar la ventana. Por último, la colocación de la ventana, buscando la horizontalidad.



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instalación de la toma de agua

Esta tarea de fontanería puede parecer más difícil de lo que en realidad es. Siguiendo unos simples pasos podremos realizar la conexión necesaria de una toma de agua, y así ubicar en el lugar adecuado al lavarropas. Para ello deberemos, con los materiales y las herramientas correspondientes, instalar un grifo en el lugar correcto de la tubería, para lograr la salida del agua.

Comenzaremos por la colocación de un grifo perforador, en la zona de la tubería que nos resulte más aceptable, cercana a la toma de agua. Lo desenroscaremos de la abrazadera y lo uniremos al tubo por el que corre el agua. Los tornillos deben estar bien ajustados al grifo, el cual puede ser pegado con silicona para asegurarnos totalmente.

El grifo debe permanecer atornillado de forma correcta, sin permitir ningún tipo de movimiento. Luego de ajustado, es aconsejable ajustar la tuerca vertical del grifo. Para finalizar, previamente a ajustar la rueda dentada, debemos verificar que la junta esté estable.

Tuberías

En relación a las tuberías y las diferentes funciones que pueden cumplir, podemos aconsejar las tuberías flexibles, las cuales ofrecen una mayor utilidad, tanto para evitar como solucionar problemas. Una de sus funciones más eficaces es que mediante el ajuste de su anillo intermedio se evitan los escapes de agua al presionar y fijar dos aparatos.

Para ello el material de la tubería debe ser liso, al tiempo que el encaje debe ser perfecto. Por otro lado, con el uso del método dicho debemos evitar la desconexión de la pieza. Para ello deberemos buscar la rectitud de los cortes de los conductos. De esta manera se previenen pérdidas o corrosiones.



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cambiar un enchufe

Cambiar un enchufe no es un procedimiento que requiera de conocimientos especializados, sino que es una tarea sencilla que no supone mayores esfuerzos y que todos podemos realizarla sin olvidar los recaudos de seguridad y utilizar las herramientas adecuadas. Las razones por las cuales desidamos sustituir un enchufe por otro pueden ser: por rzones de seguridad, para cambiarlo por otro modelo, debido a su funcionalidad, por que se hayan estropeados o por que comienza a darnos problemas y debemos reemplazarlo por otro nuevo, entre otras.

An

A la hora de comprar un nuevo enchufe debe asegurarse de que es el indicado. Por otra parte, antes de sustituir el enchufe se deben tener presentes ciertas medidas de seguridad: cortar el suministro de electricidad de la caja de entrada de energía; bajar la clavija que corta la corriente del sectro donde se encuentra el enchufe que va a cambiar.

Materiales que va a necesitar

  • Enchufe nuevo
  • Destornillador plano
  • Un pelacables

Pasos a seguir

1
. El primer paso es retirar la tapa central de vista del enchufe. Muchos están sujetos a presión a la pared, otros con tornillos que deberán ser retirados.

2. Retirar la tapa exterior del enchufe, para lo cual deberá sacar los tornillos que lo mantienen fijos a la caja eléctrica. Al esta tapa quedará al descubierto la estructura metálica del enchufe.

3. Al retirar el enchufe debe tener mucho cuidado para evitar romper los cables, ya que éstos irán al nuevo enchufe. Para hacerlo debe utilizar el destornillador plano haciendo palanca para separar la caja metálica juntamente con los cables de la pared. Para poder utilizar los cables de nuevo debe pelarlos con la ayuda del pelacables.

4. A continuación deberá conectar los cables a los bornes del nuevo enchufe. El cable de color verde y amarillo (el de tierra) irá siempre conectado con el tornillo Terminal central, el conector del centro, que está marcado con un símbolo. Los demás cables van a los lados y su orden no tiene importancia.

5
. Luego debe volver a montar el enchufe dentro de la pared, pero antes debe asegurarse de que los cables quedaron bien atornillados a los conductores o terminales. Los enchufes suelen llevar unas pestañas con las que se fijan a la caja que coloca al enmchufe en la pared. Las pestañas se abren si las aprieta con el destornillador.

6. Apriete los tornillos de la placa y colocar la tapa central de vista del enchufe.

7. Restaure el sistema de energía y verificar que el enchufe funciona correctamente.

tes de comenzar


Cambiar y reparar una baldosa

Es común que nos encontremos en el piso de la cocina o de algún otro ambiente con algunas baldosas un poco sueltas, si bien no suelen notarse a simple vista, no ocurre lo mismo cuando se pisan.
Si la dejamos así, en poco tiempo terminará quebrándose y rompiéndose, por lo que es necesario despegarla del todo y retirarla por completo para poder repararla adecuadamente. Siempre tratándola con mucho cuidado para que no se nos rompa.

Lo primero que debemos hacer luego de retirar nuestra baldosa es quitar todos los restos de pegamento que pueda tener.
También debemos quitar el pegamento que puede haber quedado adherido en el lugar en donde se encontraba.
Ahora, distribuiremos el pegamento en el hueco que ha quedado en el suelo y colocamos nuevamente la baldosa en su antiguo lugar. El pegamento se puede adquirir en cualquier
ferreteria. La presionamos suavemente y si contamos con un nivel podremos asegurarnos que quede perfectamente nivelada con el resto de las baldosas.

Por último, dejaremos que el pegamento seque y rellenaremos las juntas

Arreglar un grifo que gotea

Un grifo que gotea es una de las cosas más molestas que podemos tener en casa. Comunmente es tomado como un problema menor y muchas veces tratamos de arreglarlo por nosotros mismos sin saber lo que hacemos, lo cual ha llevado a más de uno a causar más de un destrozo. Aquí hay unos simples pasos para revisar y arreglar nuestro grifo.
  1. Identifica tu problema. Observa de donde sale agua, es probable que la parte superior de la llave de paso se encuentre suelta o que simplemente cuando cierres el paso de agua, se forme pequeñas gotas en la boquilla.
  2. Cierra la llave de paso. No queremos que al desarmar el grifo nos salte agua por todas partes.
  3. Con una llave allen y con mucho cuidado intenta desarmar el grifo. Encontrarás que en la parte interior existe una volanda de goma. Esta goma es la que se presiona cuando cierras la llave de paso y evita que el agua salga por el grifo.
  4. Verifica el estado de la volanda. Es probable que con el tiempo se haya envejecido, roto, o hasta haya desaparecido en buena parte. Lo más recomendable es cambiarla.
  5. Reemplaza la volanda. Ve a la ferretería local llevando la goma y pide una exactamente igual. No trates de hacer un reemplazo casero pues lo más seguro es que tengas este mismo problema más pronto de lo que esperas.
  6. Coloca todo en su lugar nuevamente. Una vez terminado asegúrate que no has dejado nada suelto, recuerda no asegurar mucho la tuerca de la llave de paso, de otro modo no podrás abrir y cerrar el grifo con facilidad.